Kräuter im Wallis: Der Giersch schmeckt wie Spinat!

von Katrin Mimi Parmentier | Sep 17, 2021 | Reisen

 (Dieser bearbeitete Text erschien im „ADAC Reisemagazin“)

Lisa heißt die Kräuterhex von der Bettmeralp. Bloß, dass Kräuterhexen heutzutage aussehen, als könnten sie im Schweizer Parlament sitzen. Kurzhaarschnitt, Ringelshirt, Ohrstecker. Na gut, macht ja nichts. Viel wichtiger: Was tut eine Kräuterhex’ heutzutage denn so? „Naja, wahrscheinlich dasselbe wie im Jahr 1812. Ich sammle, trockne und verarbeite Kräuter, ich koche, mache Salben, erfinde neue Salate und Suppen.“ „Und überhaupt“, fährt Lisa fort: „Esst Knoblauch und Bibernell, dann sterbt ihr nicht so schnell.“ Merksprüche, das steht fest, gibt’s hier fast so viel wie dreiblättrige Kleeblätter.

„Meine Kräuter“, sagt Lisa und packt ihre ganze Zuneigung in die Worte „sind ein Rundumlebenspaket“. „Kräuter verfeinern jedes Gemüse, jeden Auflauf. Sie heilen und duften. Und oft werden sie unterschätzt.“ Lisa hat Phytotherapie, Kräuterheilkunde, studiert, organisiert Lehrgänge und betreibt ein Mini-Restaurant mit drei Tischen.

Dieser Landstrich lebt seit Jahrhunderten von Kräutern, atmet Arnika, Kamille und Eisenkraut. Die Firma Ricola baut ganz in der Nähe der Bettmeralp auf riesigen Werks-Feldern die Zutaten für ihre Bonbons an, mischt seit 83 Jahren die gleichen dreizehn Kräuter – Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Holunder, Schlüsselblume, Schafgarbe, Bibernell, Ehrenpreis, Malve und Andorn. Fügt ordentlich Zucker hinzu und voila: das Kräuter-Bonbon ist fertig.

Wer Kräuter verstehen lernen will, der kann natürlich ein paar Süßigkeiten lutschen. Besser aber ist es, richtig früh aufzustehen und an einem Tag im Sommer mit Lisa und einem Weidenkorb um den Bettmersee zu laufen  – den Blick gen Boden gerichtet.

Ein Mann in Arbeitshose schlägt Pflöcke in die Erde, sieht uns und schiebt den Hut in den Nacken: „Griaßts Eich, griaß di Lisa!“ „Servus Willi!“ sagt Lisa und zu uns gewandt: „Das ist der Willi, unser Viehtreiber, den kennt jeder im Dorf.“ Es ist ein bisschen wie im Heimatfilm. Gleich müsste O.W. Fischer um die Ecke biegen oder wenigstens der Bergdoktor. Aber es bleibt beim Willi – der ist bärtig und ziemlich lustig. Lässt sich gerne zum Mittagessen einladen. Aber vorher sammeln wir Schafgarbe, Rotklee, Brennnessel, Augentrost und Rauschbeeren. Und unter einer Bank stöbert Lisa den kerzenförmigen Hustenschreck Breitwegerich auf. „Der wächst im Schatten am liebsten.“ Aber verstecken gilt nicht.

Lisas Haus liegt in der Ortsmitte und für die Jause wird ein Holztisch im Garten frei geräumt. Neben Salat, Thymianbutter, Speck und Brot kommt ein Stövchen zum Einsatz auf dem nebenbei eine Creme aus Schafgarbe, Sheabutter und Bienenwachs köchelt – gegen rissige Haut. Das Chalet ist randvoll mit Eingelegtem, Eingemachtem, überal stehen Pulver und Tinkturen. Hunderte Schraubgläser und Dosen. In Regale geschlichtet, auf dem Boden gestapelt. Durch die Fenster strahlt Mittagssonne. Blick ins Tal, Richtung Bettendorf. Darüber die Walliser Alpen. Der Alphubel, die Mischabelgruppe, gewaltige Viertausender mit dem höchsten Berg auf Schweizer Boden, dem Dom.

Die Bettmeralp ist Heidiland, ein Bergparadies. Keine Zäune oder Ziergärten. Die Wiesen rund um die Chalets werden von Schafen und Kühen kurz gehalten, die Straßen sind leer, ab und zu bimmelt eine Fahrradglocke. „Freestyle“, nennt Lisa das Dörflerleben. Gegen Exzentriker hat keiner was – im Gegenteil. Dorf-Friseurin Pia modelliert ihren Kunden gern vogelwilde Frisuren. Wie neulich, als sie Lisas Haare raspelkurz schnitt und nur oben ein paar Strähnen stehen ließ. Lisa zuckt die Schultern: „Mach mal, hab ich gesagt.“

Auch in Lisas Küche kommen Außenseiter zu Ehren, die woanders entnervt aus dem Boden gerissen werden. Neben dem Heimgärtner-Schreck Giersch („Der schmeckt gut! Angebraten wie Spinat!“) hat es Lisa vor allem der Alpenampfer angetan. „Die Bauern hassen ihn, weil er so riesig wird, die Kühe fressen ihn nicht und deshalb hassen ihn die Bauern noch mehr.“ Aber Lisa hat Rezepte aus dem 16. Jahrhundert entdeckt, die den Ampfer ähnlich wie Mangold blanchieren, in Butter dünsten und mit Zwiebeln abschmecken. „Und aus den Stängeln mache ich eine Art Rhabarberkompott.“ Die kindskopfgroßen Ampfer-Blätter (früher auch begehrt als, ähem, Toilettenpapier) besitzen dazu eine kühlende Wirkung. Die wird im Dorfladen genutzt: Eingerollte Butterstücke bleiben so länger frisch. Sogar die Samen werden angeröstet und über Salat gestreut  – nichts in der Kräuterküche wird je verschwendet.

Biomüll? Was ist das denn?

PS: Übrigens haben auch synthetisch anmutende Leckereien oft natürliche Wurzeln. So heißt „Marshmallow“ übersetzt „Sumpf-Malve“, und der Eibisch – am Bettmersee wie auch im Ricola-Bonbon zuhause – ist so ein Malvengewächs. Aus Eiweiß, Zucker und der klebrigen Eibischwurzel rührten französische Patissiers Mitte des 18. Jahrhunderts eine weiße Paste namens „Páte De Guimauve“ zusammen – es war der Vater unserer zuckersüßen Kalorienbömbchen „Mäusespeck“.

Curacao: Beschwipst in Pastell

von Katrin Mimi Parmentier | Sep 17, 2021 | Reisen

(Dieser bearbeitete Text erschien in „DONNA“)

Gelandet. Das Gepäck ist da. Wir sitzen vor dem eierlikörfarbenen Flughafen von Curacao auf unseren Koffern und atmen Karibikluft. Die Schuhe, auf Münchner Beton noch essentiell, sind überflüssig. Schnell die Sandalen rauskramen, die Palmen (ah!) registrieren und: Ausatmen.
Wenn wir eines lernen auf dieser Insel mit dem berühmten Namen: Eile bringt nichts, Ausatmen hilft immer. Das, oder ein kleiner Snack.
Irgendwann kommt Charla, unsere Curacao-Guide, dann doch. Ihr kleiner Wagen ist auf 17 Grad gekühlt wie ein eisiger Schluck Gin. Die Menschen auf Curacao lieben ihre Klimaanlagen, Wettbüros, Snackbuden – und die Farbe Rosa. Nicht nur wegen der einheimischen Flamingos. Darüber klärt uns Charla – komplizierte Flechtfrisur, blaues Kostüm – während der Fahrt auf.

Curacao ist die größte Insel der ehemaligen Niederländischen Antillen, seit 2005 quasi unabhängig, gehört sie aber noch zum Niederländischen Königreich. Eine beschwipst wirkendes 444-Quadratkilometer-Refugium voll pastellfarbener Häuser und Puderzuckerstrände.
Charla fährt langsam. Keiner wagt außerhalb der Stadt mehr als 70 Stundenkilometer. Lieber nicht zu schnell.

Charla wurde im nahen Surinam geboren, spricht die hiesige Landessprache Papiamentu, dazu Holländisch, Spanisch und Englisch. Sie erzählt von ihren sechs Hündchen Chichi, Fendy, Pearly, Missi, Gigi und Puffy und von ihrer Band. Die muss gut sein, denn Charlas Stimme klingt schon beim Sprechen nach Amy-Winehouse-Volumen. “Sitzt ihr bequem?” “Yes Ma’am!”

Erstes Ziel ist die Nord-Westküste, auch bekannt als Sportscoast. Rund um die Stadt Westpunt leben vor allem Surfer-Dudes, Athletinnen und Wassersportler. Hier ist Curacao Bewegungsparadies. Und ziemlich leer. Wellen verebben an einsamen Stränden, der Sonnenuntergang funkelt und danach lädt der Mond und zum “paddling under the stars” ein. So nennt es zumindest Pram. Auf einem Surfbrett sitzend paddelt der höfliche Hippie durch das tiefschwarze Wasser und setzt sich dann zu uns. 

„Hier kann man alleine sein. Wenn man will auch jahrelang“. Pram kam vor über 20 Jahren zum Urlaubmachen aus Holland und hat seitdem den Flughafen nicht mehr gesehen. Er besitzt eine Holzbude, vor seiner Tür wachsen gelbe Beeren. Salz und Wind verkrusten die Fensterläden.
Als Tourist kommt man hierher zum Kite-Surfen, Windsurfen, Segeln, oder man bucht Bootsausflüge. Für Anfänger werden erste Surfkurse geboten, aber es macht auch Spaß, die Strandartisten erst mal nur von einer der Beach-Bars zu beobachten.

“Ein Amstel bitte!” Das niederländische Bier wird überall getrunken. Und Bier macht hungrig.

Also chauffiert Charla uns wieder quer über die Insel in die Hauptstadt Willemstad und dort zum hyperaktiven Mambo Beach.
Hier spielt man Beach-Tennis und trifft sich zum Barbeque. Kleine Buden säumen die Promenade, es gibt Dreadlocks to go, Silberschmuck und Strandkleider.

Heute, am Samstag, ist ein karibischer Foodmarket aufgebaut. Charla empfiehlt: würzige Relishes und Pickles. Was an Baum und Strauch wächst – hier wird es eingelegt: Jalapenos, Okra-Schoten, kugelrunde Chilis. Am besten geht “Komkomber Chiki”, ein Relish aus westindischen Gurken. Daneben glitzert aromatisiertes Meersalz, eben vor Ort geerntet. Das Food-Kollektiv “Flavors of Curacao” wirbt für sein gleichnamiges Festival mit über 30 Restaurants das jedes Jahr im Herbst stattfindet.
Angesagt ist gerade Coffee in a Cone, also Milchschaumkaffee im Waffelhörnchen, Brutzelbuden bieten kreolisches Schmorlamm, Muscheln in fruchtigem Salsa oder Lionfish-Burger aus Fisch und roten Zwiebeln.

Der Lionfish (deutsch: Feuerfisch) darf zwar nicht mehr mit Speeren gejagt werden, gefährdet aber durch Überpopularisierung die Korallenriffe und darf deshalb gegessen werden. In Willemstad sehen wir später Sticker, die werben: “Save the reef, eat lionfish”.

Wir sind pappsatt und faul, aber einen wichtigen Geheimtipp hat Charla noch. Wir fahren raus aus der Stadt, vorbei an Zuckerrohrplantagen, Kakteen und großen Bannern, die für “Robbies Lottery” werben. Dieser Robbie, erzählt Charla, sei inzwischen einer der reichsten Männer der Insel.

Und während wir noch überlegen, wie man auf Curacao eine private Lottogesellschaft aufziehen könnte, verheddert sich Charla fluchend in einer Sackgasse, wendet, dreht um, flucht erneut und findet dann doch die versteckte Auffahrt, an deren Ende die Künstlerin und Köchin Evelien Sipkes lebt.

Evelien Sipkes in ihrem Atelier

In ihrem Garten aus Palmen, Aloe-Vera und Bougainville tummeln sich Echsen und weiße Teekannen hängen in den Bäumen wie bei Alice im Wunderland. In einem offenen Atelier fertigt Evelien komplizierten Schmuck aus Keramik, Fäden, Holz und winzigen Fundstücken. Oder sie serviert Lunch mit amüsanten Ess-Geschichten an einem besonders großen Tisch. Sie nennt das “table d’hote” (wörtlich: Tisch des Gastgebers): ob fleischhaltig, vegetarisch oder glutenfrei – das ordern die Gäste, oft auch Touristen, vorab, jeder einzeln.
Heute bereitet Evelien Keshi Yena zu, ein deftiges Gericht aus Huhn, Gemüse, Rosinen, Oliven und Käse. Als private chef kommt sie auch in Ferienappartements oder Hotels mit Kochgelegenheit, mit all ihren Zutaten und Geschirr. Sie ist eine phantasievolle, geduldige Ausnahmekönnerin – ihre Gerichte jedenfalls sind nicht von dieser Welt. Zum Schluss wird als Digestiv serviert: Der berühmte Curacaolikör, aromatisiert mit Schalen von Bitterorangen. Und psst: Mit dem “Blue Curacao” aus Ihrem Supermarkt hat der hier vor Ort so viel zu tun wie ein wilder Feuerfisch mit einer eingelegten Sardine.

Fotos: Joerg Koch